葛亮：一部《燕食记》，一道腌笃鲜 _健康小知识

本文转自：钱江晚报
食物的迭转，交织出百年港人移民史
葛亮：一部《燕食记》，一道腌笃鲜

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食物的迭转，交织出百年港人移民史
葛亮：一部《燕食记》，一道腌笃鲜
本报采访人员张瑾华
燕食，谓日中与夕食。
长篇小说《燕食记》中，作者葛亮以“我” ，一个香港饮食史的观察者和调查者的身份在书中出现。
洋洋洒洒42万字，这一部“大书” ，如果说是用了五六年时间写出来的，不如说是文火文风慢慢炖，慢慢熬出来的。
故事的开头，岭南百年老字号同钦楼盛传将在年底结业，一帮老伙计力挽狂澜，盘下店面。同钦楼已退休的主厨荣师傅道出个中缘由……
葛亮从同钦楼的兴衰，一路由香港的茶楼电影追溯到广州的食肆酒家，然后在广东的饮食书籍、旧年报纸中钩沉起民国时期寺庙庵堂的素筵、晚清举人的家宴渊源。书中前后大小人物数百，几乎每一个人的生前身后，都有着深刻的历史痕迹。最终又由同钦楼的现在落地香港，以山伯五举“叛逃”师门改做上海本帮菜为引，牵出香港百年来同广东、福建、上海的同气连声、一脉相传。
香港，不仅是粤菜的天下，香港也是一个移民社会，书中写“外地菜系，落地为安，渐渐发嬗，日趋争锋之势……”
一部《燕食记》，同时也是一部近代到现代的香港人的移民史。
《燕食记》中有香港同钦楼，江浙人就会想到杭州有楼外楼、天香楼，苏州有得月楼。想来都经历百年风云，食里乾坤大，煎煮烩蒸之间，成百上千个人间故事，早已埋伏在炊烟之中。
杭州人读着读着，一不小心，会在《燕食记》中遇上杭帮菜。 “杭帮菜”以精致著称，且港地杭菜馆的主厨大多来头不小。像“云香楼”的韩同春，在杭州执业时已是远近闻名。一道“烟熏黄花鱼” ，号称冠绝港九。这才知道，原来杭帮菜在香港也曾如此风光，不由得浮想联翩。
《燕食记》的美食杯盘之间，隐约还藏伏着一部上海滩野史。
书中戴家人，就是从上海来的移民，最早聚居在香港北角，这地方上海人聚居多了，就有了上海味道。
在《燕食记》的最后，中西餐在港九遍地开花，各成派系。
书中的饮食江湖，和书外的现实世界，互相映照出时代的镜像。每一间茶楼饭肆，都逃不过潮起潮落，也都在这时代变幻的潮起潮落中，张起自己的生存法则。
大浪淘沙，在常与变的节律中，能留下来的，总是有它们的理由。正如葛亮说， “新的旧的，南的北的，本土的外来的，一边角力，一边碰撞，一边融合。 ”
葛亮借人物之口，说“中国人的那点子道理，都在这吃里头了” 。
所以《燕食记》，不仅仅是岭南人的《燕食记》，是中国人的《燕食记》。围绕着食，是一代代的人，在时代中载浮载沉，悲悲喜喜。
在中国文学史上，凡是构架到百年的长篇小说，都被认为是“有野心之作” 。一部《燕食记》，以微观的“食” ，打开了百年的浩瀚。
完成“匠传”系列后，葛亮并不愿意被读者们定位于“写匠人的那个作家” 。
葛亮目前生活在香港，在现实生活中是个相对简单的人，大学的工作环境给了他相对独立的空间，平时除了教书与公务外，就是做研究和写作。
小红书上，有博主爆料曾在香港旁听过葛亮讲课。生动又风趣，儒雅又帅气的葛教授对慕名前去的旁听生还很是客气。从侧面可以看出葛亮对于年轻一代人的态度。